Vor dem Beginn der Installation

Zuallererst gilt: Arbeiten an elektrischen Leitungen können immer lebensgefährlich sein.

Deshalb gelten generell die fünf Sicherheitsregeln der Elektroinstallation:

1. Freischaltung: Stromnetz abschalten (Schalter oder Hauptschalter)
2. Vor Wiedereinschalten schützen: mögliche unbeabsichtigte Einschaltung verhindern (z.B. Schlösser). Man kann auch ein Schild am Sicherungskasten anbringen, das darauf hinweist, dass derzeit an den Leitungen gearbeitet wird.
3. Spannungsfreiheit überprüfen: mittels zweipoligem Prüfgerät feststellen
4. Erden und Kurzschließen (ab 1 kV-Anlage): alle Leiter mit geeigneten Werkzeugen kurzschließen und erden, um eine Aktivierung vorgeschalteter Sicherheitseinrichtungen zu vermeiden.
5. Nachbarteile unter Spannung abdecken oder abschirmen (ab 1 kV-Anlagen): Nachbarleitungen, die unter Spannung stehen, müssen vor Berührung geschützt werden.

Bevor man nun mit dem Einbau einer Steckdose beginnt, ist es wichtig, sich über die nötigen Voraussetzungen zu informieren. So muss zunächst geprüft werden, ob die Steckdose überhaupt angeschlossen werden kann und ob die vorhandene Stromleitung ausreichend für die geplante Belastung ist. Dazu können Sie entweder einen Fachmann beauftragen oder sich bei Ihrem lokalen Elektrizitätswerk erkundigen.

Ein weiteres essenzielles Thema sind die Abstände, die beim Einbau der Steckdose eingehalten werden müssen. Es gibt Mindestabstände zur Decke, zum Boden, zu Raumecken und zu anderen Steckdosen, ab denen eine Steckdose installiert werden darf. Auch hier gilt: Sollte man unsicher sein, sollte man besser einen Fachmann hinzuziehen.

Wie wird die richtige Position für die Steckdose bestimmt?

Die fachgerechte Installation einer Steckdose beginnt mit der Entscheidung, wo genau sie platziert werden soll. Hier gibt es einige Dinge zu beachten: Zunächst einmal sollte die Steckdose in Reichweite des Endverbrauchers und nicht in der Nähe von anderen Leitungen und Wasserrohren platziert werden. Zu Wasserquellen müssen mindestens 50 cm Abstand gehalten werden.

Auch die Verfügbarkeit von Stromanschlüssen ist wichtig: Wenn in der Nähe bereits andere Steckdosen installiert sind, sollte die neue Steckdose in der Nähe dieser Abschnitte angebracht werden.

Zusätzlich ist es wichtig, sich an die bereits erwähnten Installationszonen zu halten, um zu verhindern, dass beim Setzen der Dose Leitungen angebohrt werden. Der allererste Schritt ist allerdings das “Aufspüren” der nächsten Abzweigdose, von wo aus später die Leitung bis hin zur Steckdose geführt wird. Abzweigdosen sind kleine Verteilerdosen, die Auf- oder Unterputz gesetzt werden können. In einer Abzweigdose werden elektrische Leitungen gebündelt und weiter verteilt.

Schritt 1: Wie finde ich die nächste Abzweigdose?

Die Kenntnis der vorgeschriebenen Installationszonen erleichtert das Aufspüren der Abzweigdose. Die waagerechten Installationszonen beginnen 15 cm über dem Boden bzw. unter der Decke und enden bei maximal 45 cm Abstand zu Boden oder Decke. Senkrechte Installationszonen verlaufen in einem Abstand von 10 bis 20 cm zu Türen und Rohbaukanten, also den Ecken eines Raumes. Abzweigdosen sitzen häufig genau dort, wo senkrechte und waagerechte Installationszonen aufeinandertreffen. Das Abklopfen der Wand kann dabei helfen, die Verteilerdosen noch leichter aufzuspüren. Der Klang beim Abklopfen der Wand verändert sich deutlich, wenn man auf die unter dem Putz gesetzte Dose klopft. Moderner sind Leitungssuchgeräte. In Neubauten sitzen die Abzweigdosen übrigens häufig direkt hinter bereits vorinstallierten Lichtschaltern und Steckdosen. Von dort kann man dann kinderleicht Leitungen verbinden und zu nachträglich gesetzten Steckdosen weiterführen.

Schritt 2: Abzweigdose öffnen

Wenn Sie die Abzweigdose gefunden haben, prüfen Sie zunächst erneut mit einem Spannungsprüfer, ob die Leitungen wirklich keinen Strom mehr leiten. Anschließend kann man die Tapete um die Abzweigdose herum vorsichtig einschneiden. So legt man den Deckel der Abzweigdose frei. Da dieser in der Regel nur geklemmt ist, kann man ihn einfach mit der Hand öffnen.

Im Inneren der Abzweigdose finden Sie nun verschiedenfarbige Leitungen, die mit Steckklemmen bzw. WAGO-Steckklemmen verbunden sind.

Schritt 3: Verlauf der Leitung zur neuen Steckdose markieren

Wichtig ist, dass die Leitung nicht einfach schräg bzw. nach Belieben von der freigelegten Abzweigdose zur Position der neuen Steckdose verlegt werden darf. Zur Kabelverlegung gibt es feste Vorschriften. Der exakte Weg wird zunächst mit Bleistift oder mithilfe von Klebeband (o.ä.) auf der Wand markiert. Zunächst muss das Kabel waagerecht bis zu einer Position geführt werden, die exakt senkrecht über oder unter der neuen Steckdose liegt. Deshalb im Vorfeld schon markieren, wo im Raum die neue Steckdose überhaupt gesetzt werden soll. Setzen Sie Steckdosen im Trockenbau, muss der Weg der Kabelverlegung natürlich nicht zwangsläufig auf der Wand markiert werden, da kein Mauerschlitz gefräst oder gemeißelt werden muss.

Schritt 4: Unterputzdose oder Hohlwanddose setzen

Wenn alle Markierungen gemacht wurden, geht es an das Setzen der Unterputzdose oder Hohlwanddose. Für massive Wände bzw. Außenwände werden Unterputzdosen genutzt, für Leichtbauwände (z.B. Holz oder Rigips) nutzt man Hohlwanddosen. Sie dienen als Fassung für die Steckdosen, die später innerhalb dieser Dosen platziert werden. Das Loch für die Unterputz- oder Hohlwanddose kann zum Beispiel mit einer Lochsäge gebohrt werden. Wie genau man die Dosen setzt, haben wir in einer separaten Anleitung für Sie zusammengefasst.

Schritt 5: Der Kabelschlitz / Mauerschlitz

Nun geht es ans Eingemachte. Die Abzweigdose liegt frei, der Weg der neuen Leitung, hin zur neuen Steckdose, ist markiert und die Unterputzdose gesetzt. Damit das Kabel jetzt auch unter Putz vorschriftsmäßig und sicher zur Steckdose geführt werden kann, muss zunächst ein Kabelschlitz angelegt werden, in dem das neue Kabel verlegt werden kann. Auch dieser Schritt entfällt natürlich im unverputzten Trockenbau oder bei der Aufputzinstallation.

Das Klopfen oder Fräsen eines Mauerschlitzes ist die körperlich anstrengendste Arbeit beim Installieren und Setzen einer neuen Steckdose. Man kann hier mit einer Mauernutfräse vorgehen, bei Leichtbauwänden genügen schon Hammer und Meißel. Entlang der vorher auf der Wand aufgezeichneten Verlegestrecke des Kabels wird jetzt der Kabelschlitz angelegt. Wie tief und breit ein Kabelschlitz sein darf, hängt von verschiedenen Faktoren, aber insbesondere von der Wandstärke ab. Achten Sie nach Möglichkeit darauf, dass der Kabelschlitz breit genug ist, um nicht nur das Kabel, sondern auch ein Leerrohr zu verlegen, durch welches das Kabel später geführt wird. Dies dient dem Leitungsschutz und erleichtert die Verlegung der Leitung.

Wie tief dürfen Kabelschlitze für Unterputz-Kabel nach EN1996-1-1 sein?

Die exakte Regulierung der Schlitztiefe ist wichtig, da zu tiefe Schlitze die Stabilität von tragendem Mauerwerk verschlechtern können und auch den Brandschutz, die Wärmedämmung und den Schallschutz beeinträchtigen.

Je nach Mauerstärke und einem vorhandenen oder nicht vorhandenen statischen Nachweis dürfen die Mauerschlitze für die Kabel- und Leitungsführung unter Putz also unterschiedlich tief sein.

Eine Mauernutfräse fräst zwei schmale Schlitze mit exakt einstellbarer Tiefe in die Wand oder das Mauerwerk. Deshalb werden diese Fräsen gerade auch für die Kabelverlegung in dünnen Wänden empfohlen, auch für Leichtbauwände. Zwischen den zwei schmalen Schlitzen bleibt entsprechend ein Mittelsteg zurück, ähnlich wie bei den Reifenspuren im Schnee oder dem Bohrkern in den Löchern für die Unterputzdosen. Dieser Mittelsteg wird nach dem Fräsen vorsichtig mit Hammer und Meißel entfernt.

Innerhalb der Mauerschlitze werden die Kabel nun entsprechend VDE Vorschriften verlegt.

Aber wie tief und breit dürfen die Mauerschlitze denn nun genau sein?

Die nachfolgenden Zahlen basieren auf der Norm EN1996-1-1 und bezieht sich auf Mauerschlitze, die nachträglich und ohne rechnerischen Nachweis in tragenden Wänden gesetzt werden dürfen. Die Berücksichtigung dieser Norm empfiehlt sich jedoch auch für nichttragende Wände. Auf nachträgliche Mauerschlitze in den horizontalen Installationszonen, insbesondere in der mittleren Installationszone, sollte weitestgehend verzichtet werden. Vor allem bei dünneren Wänden. 

Horizontale Mauerschlitze:

• Nachträgliche horizontale Wandschlitze sind erst ab 15 cm Wandstärke erlaubt, über eine maximale Länge von 1,25 Meter.
• Horizontale Mauerschlitze mit unbeschränkter Länge sind erst ab einer Wandstärke von 17cm erlaubt.
• Sie sind nur 40 cm unter oder über einer Rohdecke erlaubt.
• Sie sind nur auf einer Seite der Wand erlaubt, außer sie sind nicht tiefer als 10 mm und die Wandstärke beträgt mindestens 24 cm.
• Horizontale Schlitze mit beschränkter Länge müssen mindestens 49 cm Abstand zu Öffnungen und Aussparungen haben.
• Bei Langlochziegeln nicht erlaubt.

Vertikale Mauerschlitze:

• Sie sind grundsätzlich weniger problematisch als horizontale Mauerschlitze.
• Sie dürfen nachträglich bereits ab einer Wandstärke von mindestens 12 cm vorgenommen werden.
• Sie müssen mindestens 11,5 cm Abstand zu anderen Öffnungen und Aussparungen haben.
• Parallel nebeneinander verlaufende vertikale Schlitze müssen einen Abstand von mind. einer, für die jeweilige Mauerstärke zugelassenen, Schlitzbreite haben.
• Weder darf dabei die vorgeschriebene Einzelschlitzbreite noch die Gesamtschlitzbreite von 2 Metern überschritten werden.
• Beispiel für parallel verlaufende senkrechte Kabelschlitze: Die Wandstärke liegt zwischen 240 mm und 299mm. Ein vertikaler Schlitz darf bei dieser Wandstärke eine Breite von 15 0mm je Schlitz haben. Die Gesamtbreite der Mauerschlitze je 2 Meter Wandlänge darf 385 mm betragen. Zudem müssen zwei parallel verlaufende vertikale Kabelschlitze einen Abstand von mind. einer Schlitzbreite haben, in diesem Fall 150mm. Der bereits gefräste Schlitz plus Mindestabstand ergibt eine Breite von 300 mm. Ausgehend von der zulässigen Gesamtbreite dürfte der zweite parallel verlaufende vertikale Mauerschlitz also maximal 85mm breit sein.
• Wichtig: Beträgt die Wandstärke 24 cm oder mehr, dann dürfen vertikale Mauerschlitze, die spätestens 1 Meter über dem Fußboden enden, sogar eine Tiefe von 8cm und eine Breite von 12 cm haben.

Ist eine Wand dünner als 12 cm, so ist sie für eine Unterputzinstallation mit Kabelschlitzen ungeeignet. Hier kann eine sog. Installationswand aus Rigips oder Porenbeton gezogen werden, hinter welcher dann die Elektroinstallation versteckt wird.

Ansonsten gelten folgende Schlitztiefen und Breiten für Kabelschlitze je Wandstärke.

Wandstärke 115 mm bis 149 mm (12er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: Nicht erlaubt
• Vertikaler Schlitz: max. 10 mm tief und 100 mm breit
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. Abständen, je 2 Meter Wandlänge: 100 mm

Wandstärke 150 mm bis 174 mm (15er und 17er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: max. 1,25 Meter lang und 10mm tief, sofern die Schlitztiefe exakt eingehalten werden kann (Mauernutfräse). Ohne exakte Schlitztiefe mithilfe der Mauernutfräse nicht erlaubt
• Vertikaler Schlitz: max. 20 mm tief und 100 mm breit 
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. Abständen, je 2 Meter Wandlänge: 100 mm

Wandstärke 175 mm bis 199 mm (20er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: Auf unbegrenzter Länge nur mit Mauernutfräse, bei einer maximalen Tiefe von 10 mm. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 25 mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30 mm tief und 100 mm breit 
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl.100 mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 260 mm bis 300 mm

Wandstärke 200 mm bis 239 mm (20er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: Mit Mauernutfräse max. 10 mm Tiefe auf unbegrenzter Länge. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 25 mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30 mm tief und 125 mm breit 
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. 125 mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 260 mm bis 300 mm

Wandstärke 240 mm bis 299 mm:

• Horizontaler Schlitz: max. 15 mm Tiefe (mit Mauernutfräse 25 mm) auf unbegrenzter Länge. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 25 mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30 mm tief und 150 mm breit
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. 150 mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 385 mm

Wandstärke über 300 mm:

• Horizontaler Schlitz: max. 20 mm Tiefe (mit Mauernutfräse 30mm) auf unbegrenzter Länge. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 30 mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30 mm tief und 200 mm breit
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. 200 mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 385 mm

Hat eine Wand eine Stärke von >240 mm dürfen Kabelschlitze, die maximal 1 Meter über dem Fußboden enden, eine maximale Tiefe von 80 mm und eine maximale Breite von 120 mm haben. Die Gesamtbreite aller Schlitze pro 2 Meter Wandlänge zusammen darf die angegebene maximale Breite nicht überschreiten.

Horizontale Schlitze sind nur 40 cm über oder unter einer Rohbaudecke zulässig. Daraus ergeben sich automatisch zulässige Breiten.

Nun werden die Kabel in die Mauerschlitze eingezogen und in die bereits eingegipste Unterputzdose oder die, mit Metallhaken in der Hohlwand befestigte, Hohlwanddose eingeführt. Hierbei gibt es verschiedene Punkte bzgl. Zugentlastung und Befestigung zu beachten, welche in den entsprechenden VDE Vorschriften geregelt werden.

Für die Befestigung runder Kabel eignen sich entsprechende Kabelschellen aus Kunststoff, erhältlich für verschiedene Kabeldurchmesser.

Flachkabel können mit speziellen Stegleitungsnägeln befestigt werden.

Schritt 6: Das Kabel verlegen

Nun wird das Kabel von der Abzweigdose, innerhalb des angelegten Kabelschlitzes, zur Unterputzdose geführt. Auch hier gilt es wieder einiges zu berücksichtigen, was wir in einem separaten Ratgeber zur Leitungsverlegung nach VDE-Vorschriften für Sie zusammengefasst haben. Grundsätzlich geht es darum, dass das Kabel fest mit dem Untergrund, also der Wand, verbunden sein muss.

Es darf sich später nicht mehr bewegen. Es kann zunächst mit Nägeln oder Kabelschellen fixiert werden. Später wird es dann eingegipst. Ein Leerrohr ist hier sehr hilfreich, da Sie das Kabel einfach innerhalb des Leerrohrs verlegen und das Rohr dann später eingipsen können.

Neben Gips können auch Krampen bzw. Schellen verwendet werden. Das Kabel wird dann bis ihn die gesetzte Unterputzdose hineingeführt. Diese hat dafür verschiedene Öffnungen. Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so weit in die Dose hineinführen, dass sie, nach Möglichkeit, ca. 7-10 cm in die Dose hineinragen. Das erleichtert das Anschließen der Drähte an die Steckdose enorm.

Spätestens jetzt muss der Kabelmantel, wenn nicht bereits geschehen, fachgerecht abisoliert werden, damit die Leitung später an die Steckdose angeschlossen werden kann. Eine Anleitung zum Abisolieren von Kabeln finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Diese Arbeit wird mithilfe einer Abisolierzange oder eines Kabelmessers durchgeführt.

Folgende Normen sind bei der Leitungsverlegung einzuhalten: 

• DIN VDE 0100–520
• DIN VDE 0298–4
• DIN VDE 0100–520
• DIN 18015–3 (Unterputz)
• DIN EN 61386 (Installationsrohre)

Schritt 7: Kabel an die Steckdose anschließen

Dieser Schritt darf nur von ausgebildeten Elektrikern durchgeführt werden. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass auch Laien diese Arbeiten selbst vornehmen. Dabei drohen auch keine Bußgelder, aber falsch angeschlossene Leitungen führen im besten Fall dazu, dass kein Strom fließt, im schlechtesten jedoch zu Schäden an den Leitungen, bis hin zum Kabelbrand. Entstehen Schäden, die auf eine falsch ausgeführte Elektroinstallation durch einen Laien zurückzuführen sind, zahlt die Versicherung nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass auch Lebensgefahr droht.

Es wird folgendes Werkzeug benötigt:

• Ein Schraubenzieher, der für den Steckdoseneinsatz und die Abdeckung passt
• Spannungsprüfer
• Abisoliermesser und Zange

In der Regel wird es sich in Wohnungen und Wohnhäusern um ein sog. NYM-Kabel handeln, welches zur Steckdose geführt wird. Diese bestehen meistens aus einem grauen Mantel, indem drei Kupferdrähte enthalten sind, die wiederum einzeln isoliert sind.

Diese inneren Isolierungen haben verschiedene Farben:

• blaues Kabel: Neutralleiter
• gelb-grünes Kabel: Schutzleiter
• braunes oder schwarzes Kabel: Außenleiter/Phase

Nachdem der graue Mantel des Kabels vorsichtig geöffnet wurde, ragen diese farbigen Isolierungen nun in die Unterputzdose hinein. Diese einzelnen Adern können dann mithilfe einer Abisolierzange ebenfalls vorsichtig um ca. 1 cm freigelegt werden. Man sollte nicht mehr Kupfer freilegen als nötig, um Beschädigungen an der Leitung zu verhindern, was zum Beispiel zu Wackelkontakten führen könnte. Deshalb geht man beim Abmanteln und Abisolieren sehr vorsichtig vor.

Die freigelegten Adern werden mit dem Steckdoseneinsatz verbunden.

Der gelb-grüne Schutzleiter für die Erdung wird immer zuerst angeschlossen, und zwar an der mittleren Klemme des Steckdoseneinsatzes.

Anschließend werden der Neutralleiter und der Außenleiter an die verbleibenden Klemmen angeschlossen. Ob links oder rechts, das ist in privaten Haushalten egal, solange es sich um Wechselstrom und verpolungssichere SchuKo-Stecker und Steckdosen (Schutzkontakt) handelt. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb es ganz egal ist, wie genau Sie einen Stecker in die Steckdose stecken.

Neuere Steckdoseneinsätze haben jedoch eine Kennzeichnung für den Neutralleiter (N) und den Außenleiter (L1).

Sind die Adern angeklemmt, können der verkabelte Steckdoseneinsatz in die Unterputzdose gedrückt und die Halteschrauben mit dem Schraubenzieher festgezogen werden. Die Hohlwand- und Unterputzdosen, die vorher gesetzt wurden, haben dafür extra genormte Schraubdome, die zur Befestigung von Schaltern und Steckdosen dienen.

Jetzt wird nur noch der Steckdosenrahmen auf den verkabelten und befestigten Einsatz aufgesteckt. In diesen wird dann der Zentraleinsatz (die Abdeckung) mittig hineingedrückt und mithilfe der Mittelschraube befestigt.

Die Steckdose wurde nun erfolgreich gesetzt und angeschlossen.