Die mittlere Installationszone in Räumen mit Arbeitsflächen

In Räumen wie der Küche oder in Büros, in denen Geräte auf Arbeitsflächen Steckdosen benötigen, kommt die zusätzliche mittlere Installationszone (ZW-m) in einer Höhe von etwa 105cm über dem Boden (Vorzugshöhe, vorgeschrieben sind 100cm) zum Einsatz.

Schalter oder Steckdosen über Arbeitsflächen:

• 115 cm über fertiger Fußbodenoberkante oder 20 cm über der Arbeitsfläche

Auslassdosen für Arbeitsplatzleuchten oder Dunstabzugshauben:

• 135 cm oder 165 cm über fertiger Fußbodenoberkante

Steckdosen für Geräteschränke oder hohe Kühlschränke:

• 165 cm über fertiger Fußbodenoberkante

Steckdosen / Festanschlüsse für Geräte (Geschirrspüler, Ceranfelder, Dampfgarer usw.):

• 20 cm über fertiger Fußbodenoberkante

Da die Höhe dieser Steckdosen in der ZW-m vor allem in Küchen relevant ist, spielt für die Planung der Unterputzdosen und Hohlwanddosen in der Praxis häufig der Küchenplan eine große Rolle. Die Höhe der Steckdosen richtet sich in diesen Fällen also eher nach den Einrichtungsplänen und weniger nach den Installationszonen.

Übrigens: Liegen Anschlüsse außerhalb von Installationszonen, so sind die Leitungen, so sind die Leitungen immer senkrecht aus der nächstgelegenen waagerechten Installationszone zur Unterputz- oder Hohlwanddose, bzw. zum entsprechenden Schalter, zur Steckdose oder zum Gerät zu führen.

Wie verhält es sich mit Geräten wie einem Thermostat oder Sprechanlagen?

Ein Thermostat für die Fußbodenheizung sollte nicht auf derselben Höhe wie ein normaler Lichtschalter installiert werden, um Zugluft zu vermeiden. Da die meisten Unterputz-Thermostate in einer ganz normalen Hohlwanddose oder Unterputzdose installiert werden können (innerhalb der senkrechten Installationszonen) sollte hier eine Höhe von etwa 140cm bis 160cm gewählt werden.

Wichtig: Thermostat nicht hinter einem Vorhang (Wärmestau) oder zu nah an der Heizung platzieren. Üblicherweise werden Thermostate in der Nähe zur Eingangstür eines Raumes platziert und hier etwa 35 cm bis 50 cm über dem Lichtschalter. Alternativ können Sie auch in den senkrechten Installationszonen in der Nähe zu Wandecken montiert werden. Sprechanlagen an der Wohnungstür sollten in einer vergleichbaren Höhe platziert werden.

Eckige Geräte-Hohlwanddose 40 mm Einbautiefe

In welchen Abständen platziert man mehrere Steckdosen oder Schalter nebeneinander?

In der Praxis sind häufig mehrere Schalter oder Steckdosen nebeneinander notwendig, zum Beispiel Lichtschalter für das Wohnzimmer und Lichtschalter für den Balkon, oder die Terrasse. Oder aber eine Steuerung für die Jalousie und Markise. Hier stellt sich die Frage, wie genau die Schalter zu platzieren sind, oder welche Abstände zwischen mehreren Steckdosen eingehalten werden müssen.

Zunächst einmal gilt, dass zwischen zwei Steckdosen oder Schaltern mindestens ein Abstand von 71mm - 72mm liegen muss (von Mitte zu Mitte). Lichtschalter werden in der Regel untereinander platziert, Steckdosen nebeneinander. In einigen Fällen sind vielleicht sogar mehr als vier Schalter notwendig. Hier besteht die gängige Praxis aus zwei Reihen, die nebeneinander liegen.

Bei Schalterreihen ist es am einfachsten, dass die die Oberkante des obersten Schalters markiert wird und man sich dann mit entsprechenden Abstand von Schaltermitte zu Schaltermitte nach unten arbeitet.

Steckdosenreihen werden in der Regel waagerecht installiert. Es gelten dieselben Abstände von Steckdosenmitte zu Steckdosenmitte. Hier stellt sich viel mehr die Frage, in welche Richtung die Installation der Steckdosen nebeneinander fortgeführt wird. Das hängt von der Position im Raum ab. Wird die erste Steckdose an ihrer typischen Position in der Nähe zu Türen oder Wandecken installiert, so setzt man die nächsten Steckdosen im entsprechenden Abstand in Richtung Raummitte, damit die Abstände zu Türen, Fenstern und Ecken eingehalten werden. Seltener kommt es vor, dass Steckdosen in der Raummitte gesetzt werden, zum Beispiel in besonders großen Wohnzimmern, in schlauchigen Räumen oder in Küchen. Von hier aus können Sie die Reihe in beliebige Richtung erweitern.

Abstände von Steckdosen und Schaltern im Überblick:

• Abstand von Steckdose oder Schalter zur Tür: 15 cm bis 20 cm
• Abstand von Steckdose oder Schalter zu Ecken oder Fenster: 15 cm bis 20 cm
• Abstand von Steckdose oder Schalter zur Fußbodenoberkante: 105 cm - 110 cm
• Abstand von Thermostat oder Sprechanlage zu Fußbodenoberkante: 140cm
• Abstand von Schalter zu Schalter (mittig): 72 mm
• Abstand von Steckdose zu Steckdose (mittig): 72 mm
• Abstand von Antennendose oder Netzwerkdose zum Boden: 30 cm

Der Abstand von 71mm bzw. 72mm von Dose zu Dose gilt nur bei Kombinationen, also z.B. zusammengesteckten Einzeldosen oder mehrfach-Dosen. Sollen zwei einzelne, nicht verbundene UP-Geräte nebeneinander platziert werden, so gilt ein Abstand von 91 mm von Schalter- bzw. Dosenmitte zu Dosenmitte.

WICHTIG: Es können maximal fünf Steckdosen oder Schalter neben- bzw. untereinander platziert werden, da alle gängigen Hersteller maximal genormte 5-fach Rahmen im Sortiment haben. Und diese passen zudem nur, wenn die Abstände von 72mm zwischen zwei Dosen oder Schaltern exakt eingehalten werden

AUCH WICHTIG: Werden Positionen für Unterputzdosen in einem Neubau / Rohbau bestimmt, liegt noch kein fertiger Fußboden. Im Schnitt kann man von einer späteren Fußbodenhöhe von ca. 5cm ausgehen. Die Mitte einer Steckdose sollte im Rohbau dann nicht 30cm, sondern 35cm über dem Fußboden geplant werden, die Position für Schalter entsprechend 105cm bis 110cm über dem Fußboden, statt 100cm bis 105cm.

Anleitung zum Setzen von Unterputz- und Hohlwanddosen

Nach viel Theorie und Positionierung geht es nun an das Stemmen oder Bohren der Löcher für die Unterputzdosen und Hohlwanddosen, um in diese dann Steckdosen, Schalter, Antennen- und Netzwerkdosen, sowie andere Geräte und Bauteile einsetzen zu können.

Dieses Werkzeug & Zubehör benötigen Sie:

• Wasserwaage
• Bleistift
• Maßband
• Hammer
• Meißel
• Fäustel
• Pinsel
• Spachtel
• Schraubenzieher
• Mörtel (z.B. Schnell-Mörtel)
• Gips (z.B. Bau- und Elektriker-Gips)
• Gipsbecher
• Kabelschutzrohr / Leerrohre (20mm)
• Kabelschellen / Kabelbinder
• WAGO-Klemmen
• Dosenbohrer / Lochsäge
• Mauernutfräse
• Bohrhammer / Bohrmaschine (mind. 800 Watt / Beton 2.000 Watt)

Das benötigte Werkzeug und Zubehör variieren jedoch. Hier ist klar zwischen Unterputz- und Hohlwanddose zu unterscheiden, sowie zwischen den konkret auszuführenden Arbeiten. Wenn nicht nur Unterputzdosen gesetzt, sondern auch Kabel und Leitungen in neuen Kanälen verlegt werden sollen, zum Beispiel im Rohbau oder bei einer Sanierung der Elektroinstallation, wird deutlich mehr Werkzeug und Zubehör benötigt. WAGO-Klemmen werden für das Verklemmen von Leitungen innerhalb der Unterputzdose bzw. Abzweigdose benötigt. Kabelschellen, Kabelbinder und Leerrohre werden für die Kabelverlegung unter Putz benötigt. 

Klar abzutrennen ist hier das reine Setzen einer neuen Unterputz- oder Hohlwanddose.

Dazu genügen in der Regel:

• Wasserwaage
• Bleistift
• Maßband
• Mörtel oder Gips
• Spachtel
• Pinsel
• Bohrmaschine mit Dosenbohrer / Bohrkrone
• Optional: Hammer und Meißel um Bohrlöcher zu korrigieren oder Wand- und Mauerreste (Bohrkern) im Bohrloch zu entfernen

Unterputzdose in festem Mauerwerk setzen

Sind die Leitungen bereits verlegt und sollen nur die entsprechenden Unterputzdosen gesetzt werden, ist das Vorgehen relativ simpel. Wichtig ist, dass hier bereits alle Leitungen verlegt sind und bis zur Unterputzdose reichen. Durch die Dose gezogen müssen sie noch ca. 10cm herausstehen, um ein unkompliziertes Anschließen an die Steckdose, Antennendose, den Schalter oder andere Geräte zu ermöglichen, die später in die Unterputzdose eingelassen werden.

Wurden die Markierungen entsprechend den Installationszonen, der Abstände und der Leitungsführung gesetzt, muss nun das Loch für die Unterputzdose gebohrt werden. Bei einzelnen Unterputzdosen im festen Mauerwerk ist dies auch mit Hammer, Fäustel und Meißel möglich. Zu empfehlen ist aber der Einsatz eines sog. Dosenbohrers oder einer Lochsäge. Dabei handelt es sich um eine Bohrkrone, welche als Aufsatz auf die Bohrmaschine aufgeschraubt wird.

Ganz pauschal kann man übrigens sagen, dass eine Bohrmaschine mindestens eine Leistung von 800 Watt haben sollte. Für das Bohren in massiven Wänden bzw. im Mauerwerk wird aber eine höhere Leistung empfohlen, während für Betonwände ca. 2.000 Watt notwendig sind. Viel entscheidender ist aber der Aufsatz.

Auch dieser variiert je nach Material der Wand, in welche die Unterputzdose eingelassen werden soll. Da Unterputzdosen ausschließlich in Ziegel- oder Betonwänden gesetzt werden, kommt hier in der Regel ein Diamantkranz zum Einsatz.

• Aufsatz mit Diamantkranz für Ziegel- und Betonwände (beim Setzen von Unterputzdosen)
• Aufsatz mit Metallkranz für Holz- und Gipswände (beim Setzen von Hohlwanddosen)

Beim Durchmesser besteht ein großer Unterschied zu Hohlwanddosen. Während für Hohlwanddosen der typische Durchmesser von 68cm für das Fräsloch ausreicht und unbedingt eingehalten werden muss, da diese nicht eingegipst werden, muss das Bohrloch für eine Unterputzdose etwas größer und tiefer sein als Durchmesser und Einbautiefe der Unterputzdose. Denn nur so bleibt Platz für das Eingipsen und unkomplizierte Verkabeln und Verklemmen der Anschlüsse. Wählen Sie also eine etwas größere Bohrkrone, z.B. 80mm. Lieber etwas großzügiger Bohren. Etwas zu tiefe oder zu breite Bohrlöcher können später beim Eingipsen der Unterputzdose korrigiert werden.Empfohlen wird außerdem, dass die Tiefe des Bohrlochs für die Unterputzdose etwa 5mm bis 100mm tiefer ist als die eigentliche Einbautiefe, um hier ausreichend Platz für Gips und die Einführung von Kabeln zu schaffen.

Nun geht es ans Bohren für die Steckdose bzw. Unterputzdose:

• Hörschutz, Schutzbrille und Atemschutz zum Bohren tragen (PSA)
• In der Mitte der Bohrkrone befindet sich ein Zentrierbohrer. Dieser wird auf die Mitte des Kreuzes gesetzt, welches die Position für die Unterputzdose markiert. Die Mitte des Kreuzes entspricht wie gesagt der Dosen- oder Schaltermitte, von der aus die Abstände zu Türen, anderen Bauteilen, Decke und Boden gemessen wurden.
• Griff der Maschine möglichst senkrecht zur Wand halten und beim Bohren mit beiden Händen festhalten.
• Die Löcher etwa 8mm nur mit Zentrierbohrer vorbohren, für besseren Halt beim Bohren mit Bohrkrone. Dann Bohrkrone montieren und Loch in vorgesehener Tiefe und Durchmesser bohren.
• Das Bohrloch sollte für Unterputzdosen in massiven Wänden immer ein paar Millimeter (5mm bis 10mm) tiefer und breiter sein als die Unterputzdose, um eine einfache Montage und das Eingipsen zu ermöglichen.
• Mit Schlagbohrmaschinen und Schlagbohrkrone aus Metall oder Diamant ist das Arbeiten besonders einfach.
• Nach dem Bohren muss der Kern der Bohrung noch mit Hammer und Meißel manuell entfernt werden.
• Keine Angst, wenn das Bohrloch etwas größer wird als geplant. Das kann man hinterher mit Gips oder Mörtel leicht ausgleichen. Millimetergenaues Arbeiten in massiven Wänden ist nicht immer ganz leicht. Sie können beim Setzen von Unterputzdosen also etwas ungenauer arbeiten als beim Setzen von Hohlwanddosen.

Wurden die Löcher richtig gebohrt, dann kann die Unterputzdose jetzt ins Mauerwerk eingesetzt werden. Dabei gilt es, folgende Schritte zu berücksichtigen.

Unterputzdose setzen – Schritt für Schritt:

1. Zunächst prüfen, ob die Unterputzdose ins Loch passt und die Aussparungen groß genug sind, um später Gips oder Mörtel hinzuzufügen. Ggf. mit Hammer und Meißel nachbessern.
2. Einzelne Dosen sollten schon vor dem Einsetzen verbunden werden. Oder sie verwenden eine Mehrfachdose, was Zeit und Maßarbeit beim Markieren der Bohrlöcher spart.
3. Nun die, je nach Leitungsführung, benötigten perforierten Öffnungen für die Kabeleinführung aus der Unterputzdose herausbrechen oder herausschneiden.
4. Die Vorbereitung der Dosen ist wichtig, da diese nach dem Auftragen der Gips- oder Mörtelmasse so schnell wie möglich gesetzt werden müssen, bevor die angerührte Masse aushärtet.
5. Passen Durchmesser und Tiefe des Lochs, dann nehmen Sie nun einen Pinsel zur Hand und tragen zur Befeuchtung etwas Wasser im Bohrloch auf. So binden Mörtel / Gips und Mauerwerk besser.
6. Jetzt Schnellbaumörtel oder Elektrikergips anrühren. Bei Schnellbaumörtel optional etwas Binder dazugeben.
7. Dann mit einem Spachtel eine ausreichende Menge im Loch auftragen, sowohl an den Seitenwänden als auch am Ende des Lochs. Wichtig: Die Stellen freihalten, wo sich nach dem Setzen der Unterputzdose die herausgebrochenen Öffnungen für die Kabeleinführung befinden werden.
8. Jetzt drücken Sie die Dose vorsichtig und möglichst gerade in das mit Gips oder Mörtel ausgekleidete Bohrloch. Durch vorsichtiges Drehen können Sie die Dose mithilfe einer Wasserwaage parallel zum Fußboden und zu Wandecken ausrichten.
9. Gips oder Mörtel wurden richtig dosiert, wenn die Masse beim Einsetzen der Unterputzdose etwas in die Dose drückt bzw. quillt. Das garantiert einen festen Halt.
10. Kabeleingänge von Gips befreien, der sich durchgedrückt hat.
11. Nun den Gips oder Mörtel aushärten lassen. Wurden bereits Leitungen verlegt, dann können Sie diese nach dem Aushärten in die Dose ziehen.
12. Nun werden die Steckdosen, Schalter oder Geräte gesetzt, mit den Kabeln verbunden und mithilfe der Schraubdome auf den Unterputzdosen befestigt.
13. Bei Steckdosen werden zum Schluss die Abdeckungen gesetzt und festgeschraubt, zum Beispiel die genormten Mehrfachrahmen.

Wichtig: Werden Unterputzdosen im Rahmen eines Neubaus bzw. im Rohbau gesetzt, sollten diese nicht bündig mit der unverputzten Ziegelwand oder Betonwand abschließen. Vielmehr sollten sie – je nach geplantem Putz – etwa 10mm bis 15mm hervorgucken, damit sie nach dem Verputzen der Wand bündig sitzen. So lässt sich das spätere Anbringen von Putzausgleichsringen vermeiden. Bei sehr feuchtem Lehmputz sollte außerdem kein Gips zur Befestigung der Unterputzdose verwendet werden, sondern Mörtel. Auch in Außenbereichen ist Gips nicht erlaubt. 

Benötigtes Werkzeug und Zubehör für das Setzen einer Unterputzdose:

• Bohrmaschine / Schlagbohrer
• Dosenbohrer (ideal 70mm - 80mm)
• Elektrikergips oder Versetzmörtel
• Gipseimer
• Spachtel
• Pinsel
• Bleistift
• Wasserwaage
• Maßband
• Hammer
• Meißel
• Schraubenzieher (falls direkt eine Steckdose oder ein Schalter an den Schraubdomen der Unterputzdose befestigt werden soll)

Hohlwanddosen in Rigips- oder Holzwänden setzen

Beim Setzen von Hohlwanddosen gibt es ein paar Unterschiede. Insgesamt sind die Arbeitsschritte zwar ähnlich, doch die Details sind hier entscheidend. Zunächst kommen Hohlwanddosen nur für Leichtbauwände zum Einsatz, also zum Beispiel in Holzhäusern oder in vielen nichttragenden Wänden in Innenräumen. Deshalb werden Hohlwanddosen auch nicht eingegipst. Sie werden mithilfe von integrierten Metallhaken oder Klemmschrauben in der Wand befestigt.

Auf Gipseimer, Gips, Mörtel, Spachtel und Diamantbohrkrone kann beim Setzen von Hohlwanddosen also verzichtet werden. Da das Eingipsen jedoch entfällt, muss wesentlich exakter als bei Unterputzdosen gearbeitet werden. Ein zu großes Bohrloch kann später nicht mehr durch Gips oder Mörtel korrigiert werden.

Guten Halt hat eine Hohlwanddose nur, wenn das Bohrloch exakt zum Durchmesser der Dose passt. Hierfür wird eine Bohrkrone mit Ø 68 mm Durchmesser benötigt. Ein Dosenbohrer mit Metallkranz reicht für Leichtbauwände aus. 5 mm oder 10 mm tiefer als die eigentliche Einbautiefe darf das Bohrloch trotzdem sein, was etwas mehr Spielraum für das einfache Verklemmen und Einführen von Kabeln ermöglicht. Zudem sollten Sie in Häusern mit KWL oder in Holzhäusern zu winddichten 60mm tiefen Gerätedosen greifen, um die Wärmedämmung durch das Setzen der Schalter- und Gerätedosen nicht negativ zu beeinträchtigen.

Da das Bohren von Löchern in Leichtbauwänden sehr viel einfacher ist, sind Hohlwanddosen oft etwas tiefer als Unterputzdosen für festes Mauerwerk. Eine Einbautiefe von 60mm oder mehr ist optimal. Tiefere Dosen haben den Vorteil, dass mehr Platz für Verklemmungen und Kabel hinter den eigentlichen Einsätzen wie Steckdosen, Schaltern oder Thermostaten vorhanden ist. Auf diese zusätzliche Einbautiefe wird bei Unterputzdosen im festen Mauerwerk oft verzichtet, weil das Stemmen und Bohren von tiefen Löchern in robusten Ziegel- oder Betonwänden sehr viel schwerer ist. Hier ist eine flache Einbautiefe von 40mm bis 50mm also von Vorteil, was Arbeits- und Kraftaufwand angeht. Das gilt folglich nicht für Rigips- oder Holzwände.

Beim Setzen von Hohlwanddosen bzw. dem Bohren der Löcher muss man aber darauf aufpassen, dass man mit dem Zentrierbohrer nicht durch die gesamte Wand bohrt und am Ende ein durchgängiges Loch in der Wand hat. Besonders bei dünnen Wänden >200mm kann das häufiger mal passieren.

Das lässt sich sehr gut vermeiden, indem man entweder eine Bohrkrone mit Tiefenbegrenzer einsetzt oder aber den Zentrierbohrer entfernt. Entscheidet man sich für das Entfernen des Zentrierbohrers, so sollte man vorher ohne Aufsatz mind. 20mm tief in die Wand bohren. In der Regel reicht das aus, um über die gesamte Tiefe einen geraden Schnitt mit dem aufgesetzten Dosenbohrer zu realisieren, auch wenn der Zentrierbohrer entfernt wurde.

Nachdem das Loch gebohrt wurde, drücken Sie die perforierten Öffnungen für die Kabelführung aus der Hohlwanddose heraus und Führen die Kabel ein. Brechen oder Schneiden Sie aber keine zu großen Öffnungen heraus, damit die Kabel fest in der Dose sitzen. Nun drücken Sie die Hohlwanddose mit eingeführtem Kabel waagerecht in die Wand. Richten Sie die Schrauben der Hohlwanddose dafür an den waagerechten Bleistiftstrichen aus, welche Sie für die Bohrmarkierung gezeichnet haben, oder verwenden Sie eine Wasserwaage. Nun mithilfe der Befestigungskrallen oder dem Drehen der Klemmschrauben mithilfe eines Schraubenziehers die Hohlwanddose fixieren.

Benötigtes Werkzeug und Zubehör für das Setzen einer Hohlwanddose:

• Bohrmaschine / Schlagbohrer
• 68 mm Dosenbohrer
• Schraubenzieher
• Wasserwaage
• Maßband
• Bleistift
• Hammer
• Meißel

Das zusätzliche Verlegen von Leitungen und Kabeln unter Putz

Häufig werden beim Setzen neuer Unterputz- und Hohlwanddosen auch neue Kabel und Leitungen gelegt bzw. neue Leitungsführungen geplant.

Hier kommt nun weiteres Werkzeug & Zubehör zum Einsatz:

• Mauernutfräse, Winkelschleifer oder Hammer & Meißel
• Leerrohre
• Kabelschellen / Kabelbinder / WAGO-Klemmen

Die zu berücksichtigenden Installationszonen haben wir bereits weiter oben genannt. Doch beim Verlegen von Kabeln unter Putz gibt es noch mehr zu berücksichtigen, vor allem bzgl. Abständen und Zugentlastung, sowie zur erlaubten Tiefe der benötigten Mauerschlitze. Die VDE Vorschriften für die Kabelverlegung haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

Ein Kernelement der Unterputz-Kabelverlegung ist das Vorbereiten und Öffnen der Kabelschlitze im Mauerwerk. Diese müssen nicht nur in den vorgeschriebenen Installationszonen verlaufen, sondern dürfen auch nur eine bestimmte Tiefe haben, die vom Mauerwerk bzw. der Wandstärke abhängt.

Das Schlitzen der Mauer oder Wand – am besten mit einer Mauernutfräse – ist auch die einzige Aufgabe, die im Rohbau direkt zusammen mit dem Setzen von Unterputzdosen erfolgen kann. Das Legen der Kabel und Leitungen erfolgt meistens erst, wenn die Wände verputzt und der Fußbodenaufbau (Estrich) fertiggestellt wurde. Die offenen Mauerschlitze werden dann nach dem Verlegen der Kabel zugespachtelt.

Leerrohre können jedoch ebenfalls direkt zusammen mit den Unterputzdosen installiert werden, bevor die Kabel verlegt werden. 

Der Einsatz einer Mauernutfräse hat den Vorteil, dass die Schlitztiefe exakt eingestellt werden kann. So werden große Schäden am Mauerwerk verhindert und die Statik bzw. Standfestigkeit ist zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Hierfür sorgen auch die erlaubten Schlitztiefen und Breiten. Beim Einsatz von Mauernutfräsen dürfen die vorgeschriebenen Tiefen unter bestimmten Voraussetzungen (Wandstärke, Länge des waagerechten Kabelschlitzes etc.) jedoch maximal um 10 mm erweitert werden. Das gilt nicht, wenn Sie die Aussparungen mit Hammer und Meißel oder Winkelschleifer vornehmen.

Mauerschlitze mit Hammer und Meißel:

• Viel Schutt
• Keine exakte Schlitztiefe
• Schäden am Mauerwerk möglich
• Viel Zeit- und Kraftaufwand

Mauerschlitze mit Winkelschleifer und Hammer und Meißel:

• Viel Staub und Schutt
• Schlitztiefe nicht immer genau

Mauerschlitze mit Mauernutfräse fräsen:

• Exakte Schlitztiefe, die nach Belieben eingestellt werden kann
• Wenig Kraftaufwand
• Anschluss für Industriesauger vorhanden, um Staub und Schutt zu vermeiden
• 10mm tiefere Mauerschlitze als normal erlaubt, sofern ausschließlich Mauernutfräse eingesetzt wird (bzw. Werkzeug, welches eine allzeit exakte Schlitztiefe ermöglicht)

Wie tief dürfen Kabelschlitze für Unterputz-Kabel nach EN1996-1-1 sein?

Die exakte Regulierung der Schlitztiefe ist wichtig, da zu tiefe Schlitze die Stabilität von tragendem Mauerwerk verschlechtern können und auch den Brandschutz, die Wärmedämmung und den Schallschutz beeinträchtigen.

Je nach Mauerstärke und einem vorhandenen oder nicht vorhandenen statischen Nachweis dürfen die Mauerschlitze für die Kabel- und Leitungsführung unter Putz also unterschiedlich tief sein.

Eine Mauernutfräse fräst zwei schmale Schlitze mit exakt einstellbarer Tiefe in die Wand oder das Mauerwerk. Deshalb werden diese Fräsen gerade auch für die Kabelverlegung in dünnen Wänden empfohlen, auch für Leichtbauwände. Zwischen den zwei schmalen Schlitzen bleibt entsprechend ein Mittelsteg zurück, ähnlich wie bei den Reifenspuren im Schnee oder dem Bohrkern in den Löchern für die Unterputzdosen. Dieser Mittelsteg wird nach dem Fräsen vorsichtig mit Hammer und Meißel entfernt.

Innerhalb der Mauerschlitze werden die Kabel nun entsprechend VDE Vorschriften verlegt.

Aber wie tief und breit dürfen die Mauerschlitze denn nun genau sein?

Die nachfolgenden Zahlen basieren auf der Norm EN1996-1-1 und bezieht sich auf Mauerschlitze, die nachträglich und ohne rechnerischen Nachweis in tragenden Wänden gesetzt werden dürfen. Die Berücksichtigung dieser Norm empfiehlt sich jedoch auch für nichttragende Wände. Auf nachträgliche Mauerschlitze in den horizontalen Installationszonen, insbesondere in der mittleren Installationszone, sollte weitestgehend verzichtet werden. Vor allem bei dünneren Wänden. 

Horizontale Mauerschlitze:

• Nachträgliche horizontale Wandschlitze sind erst ab 15cm Wandstärke erlaubt, über eine maximale Länge von 1,25 Meter.
• Horizontale Mauerschlitze mit unbeschränkter Länge sind erst ab einer Wandstärke von 17 cm erlaubt.
• Sie sind nur 40cm unter oder über einer Rohdecke erlaubt.
• Sie sind nur auf einer Seite der Wand erlaubt, außer sie sind nicht tiefer als 10mm und die Wandstärke beträgt mindestens 24cm.
• Horizontale Schlitze mit beschränkter Länge müssen mindestens 49 cm Abstand zu Öffnungen und Aussparungen haben.
• Bei Langlochziegeln nicht erlaubt.

Vertikale Mauerschlitze:

• Sie sind grundsätzlich weniger problematisch als horizontale Mauerschlitze.
• Sie dürfen nachträglich bereits ab einer Wandstärke von mindestens 12 cm vorgenommen werden.
• Sie müssen mindestens 11,5cm Abstand zu anderen Öffnungen und Aussparungen haben.
• Parallel nebeneinander verlaufende vertikale Schlitze müssen einen Abstand von mind. einer, für die jeweilige Mauerstärke zugelassenen, Schlitzbreite haben.
• Weder darf dabei die vorgeschriebene Einzelschlitzbreite noch die Gesamtschlitzbreite von 2 Metern überschritten werden.
• Beispiel für parallel verlaufende senkrechte Kabelschlitze: Die Wandstärke liegt zwischen 240 mm und 299 mm. Ein vertikaler Schlitz darf bei dieser Wandstärke eine Breite von 150 mm je Schlitz haben. Die Gesamtbreite der Mauerschlitze je 2 Meter Wandlänge darf 385mm betragen. Zudem müssen zwei parallel verlaufende vertikale Kabelschlitze einen Abstand von mind. einer Schlitzbreite haben, in diesem Fall 150mm. Der bereits gefräste Schlitz plus Mindestabstand ergibt eine Breite von 300 mm. Ausgehend von der zulässigen Gesamtbreite dürfte der zweite parallel verlaufende vertikale Mauerschlitz also maximal 85mm breit sein.
• Wichtig: Beträgt die Wandstärke 24cm oder mehr, dann dürfen vertikale Mauerschlitze, die spätestens 1 Meter über dem Fußboden enden, sogar eine Tiefe von 8cm und eine Breite von 12 cm haben.

Ist eine Wand dünner als 12 cm, so ist sie für eine Unterputzinstallation mit Kabelschlitzen ungeeignet. Hier kann eine sog. Installationswand aus Rigips oder Porenbeton gezogen werden, hinter welcher dann die Elektroinstallation versteckt wird.

Ansonsten gelten folgende Schlitztiefen und Breiten für Kabelschlitze je Wandstärke.

Wandstärke 115 mm bis 149 mm (12er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: Nicht erlaubt
• Vertikaler Schlitz: max. 10 mm tief und 100 mm breit
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. Abständen, je 2 Meter Wandlänge: 100mm

Wandstärke 150 mm bis 174 mm (15er und 17er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: max. 1,25 Meter lang und 10 mm tief, sofern die Schlitztiefe exakt eingehalten werden kann (Mauernutfräse). Ohne exakte Schlitztiefe mithilfe der Mauernutfräse nicht erlaubt
• Vertikaler Schlitz: max. 20 mm tief und 100 mm breit 
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. Abständen, je 2 Meter Wandlänge: 100 mm

Wandstärke 175mm bis 199mm (20er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: Auf unbegrenzter Länge nur mit Mauernutfräse, bei einer maximalen Tiefe von 10mm. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 25mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30mm tief und 100mm breit 
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl.100mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 260mm bis 300mm

Wandstärke 200 mm bis 239 mm (20er Ziegel):

• Horizontaler Schlitz: Mit Mauernutfräse max. 10 mm Tiefe auf unbegrenzter Länge. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 25 mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30 mm tief und 125 mm breit 
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. 125 mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 260mm bis 300mm

Wandstärke 240 mm bis 299 mm:

• Horizontaler Schlitz: max. 15 mm Tiefe (mit Mauernutfräse 25mm) auf unbegrenzter Länge. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 25mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30mm tief und 150mm breit
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. 150mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 385mm

Wandstärke über 300 mm:

• Horizontaler Schlitz: max. 20 mm Tiefe (mit Mauernutfräse 30 mm) auf unbegrenzter Länge. Auf 1,25 Meter Länge eine maximale Schlitztiefe von 30mm
• Vertikaler Schlitz: max. 30 mm tief und 200 mm breit
• Gesamtbreite aller vertikalen Schlitze inkl. 200 mm Abstand, je 2 Meter Wandlänge: 385mm

Hat eine Wand eine Stärke von >240 mm dürfen Kabelschlitze, die maximal 1 Meter über dem Fußboden enden, eine maximale Tiefe von 80 mm und eine maximale Breite von 120mm haben. Die Gesamtbreite aller Schlitze pro 2 Meter Wandlänge zusammen darf die angegebene maximale Breite nicht überschreiten.

Horizontale Schlitze sind nur 40cm über oder unter einer Rohbaudecke zulässig. Daraus ergeben sich automatisch zulässige Breiten.

Nun werden die Kabel in die Mauerschlitze eingezogen und in die bereits eingegipste Unterputzdose oder die, mit Metallhaken in der Hohlwand befestigte, Hohlwanddose eingeführt. Hierbei gibt es verschiedene Punkte bzgl. Zugentlastung und Befestigung zu beachten, welche in den entsprechenden VDE Vorschriften geregelt werden.

Für die Befestigung runder Kabel eignen sich entsprechende Kabelschellen aus Kunststoff, erhältlich für verschiedene Kabeldurchmesser.

Flachkabel können mit speziellen Stegleitungsnägeln befestigt werden.

Folgende Normen sind bei der Leitungsverlegung einzuhalten: 

• DIN VDE 0100–520
• DIN VDE 0298–4
• DIN VDE 0100–520
• DIN 18015–3 (Unterputz)
• DIN EN 61386 (Installationsrohre)

Leerrohre einsetzen

Wurden die Unterputzdosen erfolgreich gesetzt und soll die Elektroinstallation saniert werden, dann bietet sich die Installation von Leerrohren an. Sie sorgen dafür, dass die Kabel flexibel und schnell getauscht werden können und garantieren eine übersichtliche Kabelführung. Für Strom- und Datenkabel sollten unbedingt verschiedene Leerrohre verwendet werden, um eine Signalstörung zu verhindern.

Die Leerrohre einfach mit ordentlich Überstand in die Kabeleinführungen der Unterputz- oder Holwanddose schieben. Anschließend für den Übergang mit Nägeln vorsichtig fixieren und dann mit Gips (oder PU-Schaum) für eine dauerhafte Befestigung sorgen. Hierbei unbedingt darauf achten, dass die Schläuche luftdicht eingeputzt werden.